Au royaume de Jordanie

C'est le matin, il fait gris. Nous avons une longue route à faire pour revenir à Amman prendre l'avion qui nous ramènera en France.

Nous savons que nous allons emprunter la route de la Araba, faire une petite halte près de la Mer Morte, plus tard monter au Mont Nébo puis jusqu'à Madaba voir une dernière merveille : la carte de la Palestine au VIème siècle puis obliquer jusqu'à la capitale.

Je prends quelques photos du car

Puis petit arrêt. Dehors le vent souffle assez fort et il ne fait guère chaud. Face à nous, en hauteur, de l'autre côté de la route, ce serait la femme de Lot qui nous contemplerait, statuefiée pour l'éternité grâce au sel.

Nous nous approchons de la mer Morte ; en contrebas, les étonnantes concrétions de sel.

Nous remontons dans le car en direction de la prochaine étape : un hôtel avec une plage sur la mer Morte. C'est là que nous déjeunerons. Le vent souffle fort et nous ne nous faisons pas prier.

A l'hôtel nous avons du temps avant de nous restaurer et nous en profitons pour descendre à la plage. Les plus courageux se trempent les pieds. Comme ça ne me tente guère, je mouille juste mon index et cela suffit à ressentir combien cette eau est poisseuse. En remontant, nous croisons une invitation que nous déclinons tous.

Pour préparer la dernière halte prévue pour l'après midi, le Mont Nébo et Madaba, notre conférencier nous regroupe dans une grande salle et, plan photocopié à l'appui, nous aide à déchiffrer une des célèbres mosaïques datant du VIème siècle.

Mais, hélas, une grande déception nous attend. Il a neigé en Jordanie et par conséquent, des limitations à la circulation routière sont imposées. La route qui mène au Mont Nébo est interdite. De plus, le chauffeur du car craint des difficultés sur la route et notre staff ayant pour mission de nous mener à bon port, dans les temps, une fois le repas terminé, nous repartirons sans tarder pour Amman d'autant que l'aéroport est dégagé est que notre vol n'est pas annulé.

Il parait que nous avons de la chance ! Des touristes sont bloqués à Pétra ; les routes étant impraticables.

Sur notre trajet, pas d'embûches. En approchant d'Amman, nous constatons que la neige est bien tombée. Des automobilistes s'arrêtent sur le bas côté pour se lancer des boules de neige ou, tout simplement, toucher la neige comme nous, tout à l'heure, la mer Morte.

C'est un sentiment mitigé que je ressens en rentrant dans Amman ; mais je n'arrive pas à maudire les intempéries qui me font voir la Jordanie sous un aspect que je n'attendais pas et qui ont modifié le cours de notre dernière journée.

Pour terminer la visite de ce message, je vous invite à visionne le court diaporama ci-contre : de Aqaba à Amman

Après le Wadi Rum, nous allons nous rendre à Aqaba. C'est dire que nous serons sur l'extrême pointe du golfe éponyme, en face d'Eilat (Israël) et non loin de la frontière saoudienne. Aqaba est à la fois un port sur la mer Rouge et une station balnéaire. Nous sommes début mars et il fait étonnament doux, pas assez toutefois pour nous donner envie de nous baigner.

Néanmoins, difficile de résister à une petite balade sur la plage face à notre hôtel et dans la Marina toute proche.

La nuit tombe, les éclairages extérieurs changent l'atmosphère.

et je rêve d'un séjour balnéaire, au printemps, près de cette marina, quand en France la température n'avoisine que 10°

Un joli spectacle pour notre dernière soirée en Jordanie.

Depuis quelque temps, ce blog reçoit , plusieurs fois par jour, la visite d'un blogueur visiblement passionné par le tag "Dushara" ou Dusares

Les statistiques de Canalblog m'ont permis d'apprendre que ce blogueur a un Mac, utilise Safari comme système d'exploitation et navigue sur le net depuis la région ouest de Paris

Nous, concepteurs de blogs, sommes toujours curieux de connaître les impressions de ceux qui nous visitent. Alors, blogueur récidiviste, j'aimerais en savoir plus sur votre intérêt pour cette ancienne divinité. Laissez moi un message à votre prochaine visite.

De Pétra au Wadi Rum (prononcer Ouadi rhum), il faut compter environ 110 km. Pourquoi Wadi Rum?  = pour wadi : vallée et pour rum : le mot viendrait de "irum" d'origine sémitique signifiant "haut" ou "hauteur".

Vous arrivez au "Visitor's center" et il vous est impossible de ne pas remarquer le Jabal al Maznar, plus connu maintenant sous la dénomination "7 piliers de la sagesse" ; votre guide vous les comptera.

Oui, j'ai honte ; je ne suis même pas sortie du car pour prendre la photo.

Nous savons que nous allons faire un petit circuit en 4X4.

Nous rêvons devant celui-ci mais les nôtres seront légèrement moins rutilants.

Notre timing est serré donc nous ne ferons pas appel à lui.

Bruyamment, il manifeste son mécontentement.

Le Wadi Rum recèle d'étonnantes traces laissées par les voyageurs qui le traversaient. Pour preuve, ces inscriptions thamudiques.

Déclarations d'amour, invocation aux dieux nabatéens ?

Non seulement, la roche a gardé trace d'écritures mais aussi de dessins/graffitis parfois trèx explicites. Vous pouvez en voir quelques uns sur l'album ci-contre :"le Wadi Rum - graffitis"

Un peu de végétation tout de même.

Contrastes de teintes, au loin le vent soulève le sable et les nuages ont entamé un ballet magnifique. Au milieu de tout ça, nous sommes bien petits.

C'est l'heure de la récréation : ascension de la dune et photos tout azimuth.

Une dernière avant de reprendre le car pour Aqaba.

Non loin du Sik al Bared, après avoir marché quelques minutes, être passés devant un troupeau de chèvres élevées par les Bédouins, nous arrivons à Al Baïda. Il s'agit d'un site néolithique (10 000-8 000 av J C) et sans doute abandonné vers 6 500 av JC.  Cette période correspond à la sédentarisation des habitants qui vont ensuite se spécialiser.

C'est une équipe britannique qui a mis au jour plusieurs niveaux d'occupations. On reconnait des maisons circulaires de pierres séches et de terre de même que des salles rectangulaires qui pouvaient être des ateliers.

On n'a pas retrouvé de céramique sur ce site mais des récipients et figurines "brûlées" maintenant au musée d'Amman.

Des meules "dormantes" servaient à broyer le grain.

Un nouveau passage devant les caprins et nous quittons Pétra pour le Wadi Rum. 

A environ 8 km de Pétra, le Sik el Barid  permet d'accéder à un certain nombre de tombeaux par un passage recouvert de sable fin. Dans cet endroit, les Nabatéens venaient "banqueter" dans des tricliniums creusés dans les roches. Dans l'un d'entre eux, nous allons avoir la possibilité d'admirer le plafond encore décoré de quelques fresques.

Entrez, voyez vous même

Là, un flûtiste s'associant aux oiseaux. L'endroit où se trouvent les peintures est protégé par une énorme grille ; d'où ces barreaux à travers lesquels j'essaie de prendre l'image la plus représentative.

Les oiseaux, au plus près

Là, le personnage a grandement disparu ; mais les feuilles de la vigne prouvent combien les Nabatéens devaient apprécier  le vin.

Accéder aux tombes peut être très sportif.

Certains passages sont vraiment étroits.

Et là, nous retrouvons l'élégance de certaines tombes de Pétra.

Sur le site, des enfants vous proposeront des pierres colorées de Pétra ou des cartes postales. Cette petite fille (je lui donnerais quatre ans avec ses petites mains encore bien potelées, son allure encore malhabile) est venue nous distraire. Elle avait déjà un bon sens "du spectacle" ; pour attirer notre attention, je pense, elle a jeté ses cartes sur la plate forme au dessus d'elle. Celle-ci lui arrivait à l'épaule et bien entendu, difficile d'y accéder. Elle a tout de même fait mine de monter, puis a rassemblé ses cartes que le vent emportait.

Quelques minutes plus tard, nous sommes repartis et moitié dépitée, moitié actrice, elle s'est placée devant moi jouant la colère. En riant, j'ai fait de même. Alors, à son tour, elle a ri et est allée vers la suite du groupe. Je crois que, de tous les enfants vendeurs que nous avons croisés, elle était la plus jeune mais pas la moins dégourdie.

Deuxième journée à Pétra : et pour la matinée, un morceau de rois ... oups ! de choix. Les tombeaux royaux, ainsi appelés car, pendant longtemps, on a cru que cela avait été leur destination

Ils sont situés sur la droite quand on arrive par le Siq et c'est par une petite grimpette que démarre la visite.  Mais juste avant de nous diriger vers ces majestueuses façades, un petit arrêt au tombeau d'Unaishu.

Pourquoi l'appelle-t-on ainsi ? parce que, grâce à une inscription nabatéenne, nous savons que ce ministre de la reine Shuqailat II y fut inhumé.

En nous retournant, vue parfaite sur le théâtre.

Mais continuons notre visite. Voici tout d'abord le tombeau de l'urne.

Sur un site très prisé des touristes, toujours difficile de photographier le monument seul. Vous ne voyez pas l'urne ? Regardez mieux.

Ce tombeau mesure 26 m de haut ; regardez comme les nuances de grès sont belles. En 447, il fut transformé en église. 

Un peu plus loin, le tombeau corinthien.

Un petit air du Khazneh mais un état très endommagé. Les différentes teintes de la façade sont tout de même remarquables.

Un petit zoom sur la partie supérieure.

Juste à côté, l'immense façade du tombeau à étages (tombeau du Palais) : 46 m de hauteur et 49 m de large.

On le date du IIème siècle ap J C. On distingue une partie taillée dans la roche (la partie basse) tandis que le haut est en partie construit.

Un peu plus loin, le tombeau de Sextius Florentinus.

Il a été construit en 130 ap J C pour le gouverneur romain de la province d'Arabie.

Dans ce domaine très rocheux, des rencontres ne sont pas rares.

Et face à cette "sculpture" que voyez-vous ?

Le Qasr el Bint (ou Palais de la fille ) n'a pas été creusé dans la roche. Il a survécu aux tremblements de terre et son démantèlement est certainement dû à une rébellion de la reine de Palmyre au IIIème siècle ap J C. En réalité, C'est un temple, consacré à Dusarès/Dushara (vous savez, le pendant nabatéen de Zeus). Il est presque carré (28 m de côté). Pour renforcer sa résistance aux tremblements de terre, en alternance avec les blocs de grès des poutres de génévrier avaient été placées. Déjà, une architecture anti-sismique !

Les murs étaient revêtus de stucs peints comme les nabatéens avaient l'habitude de faire ; la roche était ainsi mieux préservée.

Un merveilleux trompe l'oeil, n'est-ce pas ?

Et regardez comment étaient constituées les colonnes.

Vous avez encore du travail, je vois ...

Il est tard, le ciel est gris. Nous allons prendre le chemin inverse de ce matin. Et ce n'est pas le plus facile car à l'aller, le Siq descend, donc  pour retrouver notre bus, il va falloir monter.

Une dernière photo : savez-vous pourquoi cette ligne sombre "défigure" un peu ces murs ?

Il faut toujours délimiter ce qui est d'origine et ce qui a été restauré.

Vous avez traversé le Siq, admiré le Khazneh et en pénétrant plus avant dans le site, vous avez devant vous le théâtre. On date son aménagement de 8 av J C jusqu'à 40 ap J C. Il a sans doute été abandonné en 363, après le tremblement de terre.

Au programme de cette matinée, montée au Haut Lieu du Sacrifice qui domine le théâtre (à 200m) ; c'est sans doute le plus ancien site religieux de Petra. La montée n'est pas toujours facile mais chacun la fera à son rythme et nous aurons régulièrement la possibilité d'avoir des panoramas fantastiques. Puis, nous redescendrons vers la ville basse en nous arrêtant pour admirer le Triclinium du jardin, le Tombeau du soldat romain, le Tombeau Renaissance. J'ai préféré regrouper les photos de ces lieux dans l'album ci-contre.

Mais pour vous donner une petite idée des images que nous découvrons au fur et à mesure de notre escalade, voici quelques photos prises quand je reprenais mon souffle.

D'abord, quelques tombeaux : tombeaux-tours avec  rangées de merlons ( ces dents de scie les unes à côté des autres) et tombeaux de type Hégra (avec merlons en forme d'escaliers).

Tout au fond, les bâtiments blancs appartiennent au village où le gouvernement a sédentarisé les Bduls, (les Bédouins qui sur le site assurent les services proposés (vente d'artisanat, de boissons, visites en dromadaire, ...)   

De plus haut, toujours les tombeaux.

La ville basse, vers laquelle nous reviendrons pour nous rendre au restaurant.